Дорогие друзья!
Вы часто задаете нам вопросы, на которые мы с удовольствием отвечаем.
Мы отобрали 10 на сегодняшний момент самых часто повторяющихся вопросов и мы записали видеоролик с ответами на них. https://www.youtube.com/watch?v=mNg9m4FqMeI
Смотрите другие наши видео https://www.youtube.com/channel/UCXRCB4ZrWSy-6t8RmF1iT4Q?view_as=subscriber
Искренне Ваш
Александр Липатов
Дорогие друзья!
Вы часто задаете вопросы о том, как обеспечить работу небольшого холодильника в автомобильной поездке. Наш покупатель любезно поделился ссылкой на свой пост, где он подробно рассказал о решении данной задачи. Забегая вперед, заметим, что солнечные панели необязательно должны быть классическими с постоянным креплением на крышу. С тем же успехом можно использовать наши раскладные панели http://mobilesolar.ru/products/category/675942
ИТАК, пост: https://www.drive2.ru/l/7739528/
И снова здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня после очередного излияния "праведного гнева" одного из заказчиков, хотим коротенько рассказать о соотношении паспортной и реальной, отдаваемой в конкретный момент мощности солнечных панелей.
Наиболее частая причина недовольства заказчика сформулирована так: "Устройство не отдает заявленной мощности". Причины (кроме откровенного брака изделия) могут быть следующие:
1. Недостаточная световая инсоляция и повышенная температура панели.
Дело в том, что мощность всех солнечных панелей указывается для солнечной инсоляции в 1000 ватт на квадратный метр (а также АМ=1,5 и t=25 градусов, но об этом ниже). Реальная удельная световая мощность может отличаться от указанной эталонной, причем, как правило, в меньшую сторону, (но бывают и редкие исключения). Для проведения аналогии приведем в пример двигатель автомобиля, у которого мощность, допустим 100 л.с., но это справедливо лишь на последней передаче в режиме "газ в пол", а реальная, развиваемая в настоящий момент при обычной езде зависит от степени нажатия на педаль газа. С солнечной панелью то же самое - чем больше света, тем больше возможность отдачи.
Поэтому, если мощность Вашей панели 10 ватт, а инсоляция составляет не 1000, а, скажем, только 500 ватт на кв.м, то панель не выдаст более 5 ватт при такой освещенности. Инсоляция зависит от чистоты атмосферы, облачности и от высоты солнца над горизонтом (толщины атмосферного слоя, который должен пройти солнечный свет, так называемая атмосферная масса - АМ). Прекрасно понимая, что не у всех есть в наличии измеритель мощности солнечного излучения, мы в разделе "Фотогалерея" начали выкладывать фото с данными об измерениях инсоляции с указанием даты.
Также недостаточная инсоляция может быть вызвана тенью. Причем если затенить ходя бы один элемент панели, то это негативно повлияет на мощность панели в целом, т.к все элементы в панели включены в ней (как правило) последовательно. Также инсоляция падает, если поместить панель под стекло (с внутренней стороны окна или в машине).
Не пытайтесь проверить работоспособность панели с использованием ламп освещения (тем более - люминисцентных или светодиодных). Вспомните про 1000Вт/кв.м, а затем посмотрите на мощность лампы (причем не электрическую, а световую). Наверное, все понятно :-). Кроме того, большую роль играет температура панели. Эталонная мощность указывается для t=25 градусов Цельсия. При 50 градусах можно недосчитаться 10% мощности, а при 75 - уже половины, поэтому зимой и в ветреную погоду панели работают эффективнее, чем летом и в штиль.
2. Рассогласование нагрузки и панели.
Это касается случаев, когда СП используется для зарядки аккумуляторов. Например, человек подключает панель к аккумулятору через недорогой ШИМ контроллер заряда, делает замеры тока, поступающего от панели в аккумулятор, умножает ток на 12В - напряжение системы и получает мощность максимум 2/3 от номинала. Секрет в том, что у солнечной панели есть так называемая "точка отдачи максимальной мощности". Если для 12В панели (а на самом деле напряжение ХХ у них 20-22В) построить 2 графика зависимости тока и напряжения от подключаемой нагрузки, а затем перемножить их, мы получим кривую, верхняя точка которой будет соответствовать напряжению 17-18 вольт. Т. е. панель отдаст максимум мощности, если заряжать 17 вольтовый аккумулятор, но есть 2 "НО": во первых - таких АКБ не существует, а во вторых - точка максимальной мощности "плавает" в зависимости от освещенности, и для того, чтобы решить эту проблему, были созданы т.н. "mppt" контроллеры, т.е с отслеживанием точки максимальной мощности в независимости от любых условий. Правда, MPPT контроллеры, как правило, в 3-5 раз дороже ШИМ и в большинстве случаев дешевле оказывается добавить на крышу панелей, чем покупать MPPT контроллер, который, обычно, используют в тех случаях, когда площади для установки панелей ограничены.
И третье. Это касается панелей для зарядки телефонов и гаджетов
Здесь может быть как причина №1 так и зарядный кабель. Не секрет, что сейчас можно на интернет-площадках типа Алиэкспресс купить любые кабели за копейки, но результат может оказаться плачевным. Перед Вами на фото три кабеля при помощи которых подключался к одному и тому же источнику питания один и тот же смартфон. Крайние результаты измерения токов отличаются на 20 процентов! А первые два абсолютно одинаковых кабеля дают разницу более 15%! Соответственно мощности равны 4,03 Вт, 4,73 Вт и 5,02Вт. Повторюсь: источник питания, смартфон, ампервольтметр одни и те же. Разные только кабели.
Поэтому не жмотьтесь, задушите в себе земноводное и купите хороший фирменный кабель.
Кстати, толщина и длина проводов на классической солнечной панели также могут играть очень большую роль. Чем толще и короче - тем лучше. Ну, и уж, конечно, никакого алюминия. Только медь. Луженая.
Отсюда делаем неубиенный вывод: прежде чем "катить баллоны" на производителя, продавца, монтажника etc, etc, сперва немножко разберитесь в теории, проконсультируйтесь, спросите что непонятно. Помните, что чудес не бывает, что нельзя от фотоэлектрической солнечной панели размером с ладошку зарядить смартфон, а от панели с лист А4 (да и даже А1) - вскипятить чайник, если, конечно, это не вогнутое зеркало.... Но это уже совсем другая история :-))))))
С уважением,
Коллектив MobileSolar
Доброго времени суток, уважаемые господа и, возможно, дамы :-))) если дамам интересна эта тема!
Сегодня хочется сказать пару слов о параметрах аккумуляторов, об ошибках, которые частенько допускаются при оценке параметров того или иного аккумулятора. Сразу замечу, что эта статья не предназначена для тех, кто понимает разницу между амперами и ампер-часами, скорее, наоборот. Этакий маленький ликбез для начинающих и подзабывших.
ИТАК......
Любой аккумулятор характеризуется двумя основными параметрами:
1. Номинальное напряжение
2. Номинальная емкость
Все остальное - ток КЗ, зарядный ток, количество циклов, etc. - это побочные технические характеристики, которые, конечно же важны, но о них поговорим в другой раз.
Собственно, с номинальным напряжением тоже все понятно - это среднее напряжение, которое выдает полностью заряженный аккумулятор при нормальных условиях (+20 градусов, 100 кПа) при нагрузке, не превышающей номинальную. Этот параметр указывается на всех аккумуляторах и с ним никаких разночтений быть не может. 12В - есть 12В и все! Тестер приложил, получил число. Проще некуда.
Другое дело - емкость. Тут все гораздо хитрее.
Во -первых - это единицы измерения емкости. Общепринятые единицы измерения - ампер часы (А*ч, Ah), или, для небольщих аккумуляторов - милиампер-часы (мА*ч, mAh). 1 мАч = 1/1000 А*ч.
Грубо говоря, аккумулятор, емкостью 10 А*ч (10 000мА*ч) способен отдавать ток в 10А в течение 1 часа, или ток в 1 А в течение 10 часов, т.е. ток (А) умножается на время его отдачи (ч) и получается А*ч (Ампер-час).
Но емкость, указанная в ампер-часах - понятие неоднозначное. Возьмем, скажем, мощный USB пауэрбанк для зарядки телефонов емкостью 15 А*ч (15 000 мА*ч) и мотоциклетный аккумулятор такой же ёмкости 15 А*ч и что же? Неужели они имеют одинаковую емкость? Конечно же нет. Емкость, выраженная в ампер-часах приобретает физический смысл только, когда указано напряжение и на самом деле, если мы сравниваем аккумуляторы разных напряжений, то необходимо говорить не об ампер-часах, а о ватт-часах. Этот параметр справедлив при сравнении любых аккумуляторов. Чтобы получить ватт-часы из ампер-часов, нам нужно умножить амперы на вольты, тем самым получим ватты, т.е 15 А*ч* 12В = 180 Вт*ч - это емкость нашего мотоциклетного аккумулятора.
Давайте теперь посчитаем емкость нашего 5-вольтового пауэрбанка. Вроде бы все просто, но есть один "подводный камень". В пауэрбанках, как правило, используются аккумуляторные элементы напряжением 3,7В, соединенные параллельно. А 5 В на выходном разъеме делает специальный повышающий преобразователь. Поэтому емкость пауэрбанка будет равна 15 А*ч*3,7 В = 55,5 Вт*ч., т.е в 3,5 раза меньше, чем у мотоаккумулятора, имеющего такой же номинал в ампер-часах.
Кстати, 55,5 Вт*ч это 0,0555 кВт*ч, то есть тех самых киловатт часов, за потребление которых мы платим в энергосбыт. А 180 Вт*ч - это 0, 18 кВт*ч.
Теперь, когда Вы знаете, что реальная емкость измеряется в ватт-часах или киловатт-часах, как Вам удобнее, Вы можете легко ответить на вопрос, который задает каждый второй человек, желающий собрать свою солнечную электростанцию: "....а электрочайник сколько проработает от автомобильного аккумулятора????"
Считаем: 55*12/2200*0,6 = 0,18часа, т.е 10 минут, где 55 - емкость в А*ч, 12- напряжение, 2200 - мощность чайника в ваттах, а 0,6 - общий КПД системы.
А вот 30 дюймовый ЖК телевизор 55*12/70*0,6 = 5,67, т.е 5ч 40 минут, даже побольше, т.к. из-за малой мощности КПД будет повыше.
ВЫВОД: учите физику и грейте чайник на газе :-)))) Баллон с газом и плита обойдутся дешевле......:-))))
Доброго времени суток, уважаемый гость!
Сегодня хотелось бы сказать несколько слов о так называемых "энергосберегателях", рекламы коих в последнее время очень много развелось не только на просторах интернета, но и на наших ТВ каналах.
Скажу сразу: меня и моих коллег, как энергетиков со стажем, искренне возмутило, что нечистые на руку дельцы пользуясь технической неграмотностью подавляющего большинства граждан в вопросе электроэнергетики, а также безудержной тягой к (о, это сладкое слово) ХАЛЯВЕ, "впаривают" нам, доверчивым, коробочку со светодиодом (ми), которую стоит лишь воткнуть в любую розетку в доме и вся "плохая" энергия превратится в "хорошую"! Причем некоторые продавцы, понимая, что оперирование такими терминами не позволяет привлечь достаточную аудиторию скептиков, начинают использовать понятие "компенсации реактивной мощности", ссылаться на энциклопедические источники и т.п., дабы усыпить бдительность "сомневающихся"
Прекрасно понимаем, что эта заметка не будет особо интересной для людей, имеющих реальное отношение к электроэнергетике, для них и так все ясно. Поэтому мы попытаемся объяснить простыми словами, почему на самом деле это НЕ РАБОТАЕТ.
ИТАК:
На самом деле, оно работает и термин "компенсация реактивной мощности" - вполне себе реальный процесс, только есть несколько "НО".
Этот процесс имеет смысл только лишь в том случае, когда имеется мощный (в десятки и сотни киловатт) потребитель электроэнергии индуктивного характера, к коим относятся, в основном асинхронные электродвигатели. Сразу скажем, что встретить в доме такой двигатель, кроме холодильника, практически нереально. Все двигатели в пылесосах, кухонных комбайнах, кофемолках и т.д. не являются таковыми. Что же касается нагревательных приборов, таких, как чайник или утюг, электрообогреватель или духовка, - это потребители активной мощности и действие компенсаторов на них не распространяется, а ведь именно эти приборы являются самыми прожорливыми.
Во-вторых, несмотря на то, что индуктивная нагрузка в доме присутствует, (это и блоки питания и люминесцентные лампы и еще кое-какие приборы), для того, чтобы реально скомпенсировать индуктивность, нужно ввести в систему определенного значения емкость, т.е., проще говоря, подключить обычный конденсатор, причем его емкость должна определенным образом соизмеряться с включенной в сеть индуктивностью, иначе все пойдет насмарку. Т.к. нагрузка (в том числе и индуктивная) - вещь непостоянная (холодильник то включится, то выключится), значение подключенной емкости также должно изменяться. Естественно, "чудная коробочка" такой функцией не обладает, т.к. самый дешевый измеритель коэффициента мощности (т.н. косинуса фи) стоит от 5000 рублей и более, а конденсаторы для компенсации должны стоять такие, что "чудо коробочка" десятикратно поместится в корпусе такого конденсатора.
Поэтому, эффект, конечно же будет, только для того, чтобы его зафиксировать, понадобится лаборатория со сверхточными приборами.
"А почему же тогда его производят?" - спросите Вы. Не хотим никого обижать, просто есть такой принцип торговли, который гласит "ЛОХ - НЕ МАМОНТ, ОН НЕ ВЫМРЕТ", так что если хотите реально сэкономить деньги - просто не покупайте этот "прибор".
А если, все-таки, у Вас остались сомнения, попробуйте на любом из сайтов, где это чудо продается, оставить свой комментарий - у Вас ничего не получится, т.к. продавцам нужны только хорошие отзывы, которые они сами и пишут.
Удачи Вам, не поддавайтесь на провокации! Возникли вопросы - обратитесь к нам за советом. Чем сможем - поможем!
P.S. 03.02.15 на сайте www.fishki.net один неравнодушный человек, имени которого мы не знаем, опубликовал пост на эту тему с фото: http://fishki.net/1412640-obman-na-zhelanii-sjekonomit-jelektrojenergiju.html
С уважением,
Команда Мобайл Солар.
Доброго времени суток, уважаемый гость!
В этой статье мы коротко опишем, как выбрать компоненты солнечной электростанции для Ваших нужд. Конечно, же, полный расчет требует массу различных поправочных коэффициентов и результаты зависят также от множества сопряженных факторов и местных условий, но мы сделаем упрощенный расчет, так сказать, в первом приближении, чтобы иметь представление о сути процесса. Никаких особенных навыков и знания высшей математики не потребуется. Итак, начнем.
Собрать электростанцию небольшой мощности достаточно просто.
Для этого Вам необходимы:
1. Солнечная панель.
2. Аккумулятор - или автомобильный, или специальный - герметизированный, который можно использовать в жилом помещении, или перевозить без риска в машине (нет электролита, который можно разлить).
3. Контроллер заряда аккумулятора.
4. Инвертор - устройство которое преобразует электричество из аккумулятора в переменный ток 220 Вольт.
Мощность системы зависит от мощности подключаемой солнечной батареи, ёмкости аккумулятора и мощности инвертора.
Схема небольшой электростанции выглядит следующим образом:
Если у вас только телефон, освещение и компьютер работающие не от 220В а от 12В,
то инвертор Вам не нужен, можете потребителей подключать напрямую к аккумулятору.
Теперь нам нужно прикинуть параметры оборудования.
По умолчанию принимаем, что наша электростанция будет эксплуатироваться ежедневно с марта по сентябрь.
Сразу отметим, что в средней полосе России период с октября по февраль является чрезвычайно сложным для солнечной энергетики в силу короткого светового дня и плохих погодных условий , поэтому мы его не рассматриваем. Добавим сразу, что мы не будем включать в расчет нагревательные и отопительные приборы, холодильники и т.п., так как для работы данных устройств в автономном режиме гораздо лучше подойдет газ в баллонах (для тех, кто не в курсе, мировая промышленность давно производит не только бездымные обогреватели но и холодильники, работающие на пропане. Кроме того - никаких ламп накаливания. Только люминесцентные, а еще лучше - светодиодные.
1. Первым делом, нам нужно определить суточную потребность в электроэнергии, т.е. сколько киловатт часов (кВт*ч), а для удобства пусть будут ватт часов (Вт*ч), нам потребуется в сутки. Для выполнения этой задачи нам нужно знать мощность приборов, которые будут подключаться к нашей системе, а также, сколько часов в сутки эти приборы будут работать. Мощность прибора, как правило, указана на его корпусе. Возьмем за основу небольшой дачный домик. Итак, нам потребуются:
- освещение: 2 лампы по 15 ватт, 4 часа в сутки = 2х15х4 = 120 Вт*ч
- ЖК телевизор со спутниковой тарелкой 60 ватт, 3 часа в сутки = 60х3 = 180 Вт*ч
- ноутбук (самый мощный) 90 ватт, 2 часа в сутки = 90х2 = 180 Вт*ч
- зарядные устройства для телефонов 2шт по 5 Вт 3 часа в сутки = 2х5х3 = 30 Вт*ч
- прочая нагрузка (неучтенка) = 50 Вт*ч
ИТОГО 560 Вт*ч, или, для любителей аутентичности, 0,56 кВт*ч.
2. Выбор аккумуляторной батареи.
К сожалению, больше всего энергия нужна именно в те моменты, когда солнца нет, а, поскольку солнечные панели сами по себе не накапливают электроэнергию, то приходится использовать аккумуляторы.
Если мы сложим все мощности приборов вместе (т.е. предположим, что их включили одновременно, то мы получим 190, а с учетом неучтенной нагрузки - 200 Ватт. Разделив наши 200 ватт на 12 вольт, (напряжение аккумуляторной батареи), мы получим ток около 17 ампер, что вполне приемлемо. Если бы ток составлял 50 ампер и более, имело бы смысл использовать 24 или 48 вольтовый аккумулятор для уменьшения тока.
Итак, мы выбрали 12 В аккумулятор. Теперь нужно определить его емкость. Для этого 560 делим на 12 и получаем 47 ампер часов (А*ч). Это, т.н. идеальная емкость которой хватит, чтобы питать наши приборы в течение суток. Т.к. кислотные АКБ способны разряжаться только на 50%, то нам нужно полученную емкость умножить на 2, т.е это уже 94 А*ч. Теперь, мы представим, что из каждых 3 дней, солнечным будет, в среднем, только один, а ведь энергия нужна нам ежедневно, поэтому полученную емкость умножаем на 3. С учетом КПД при зарядке аккумулятора и КПД инвертора (о нем речь чуть позже), получаем 300 А*ч. Т.к 12В аккумуляторов такой емкости не бывает, то берем либо 3х100, либо 2х150 А*ч и соединяем их параллельно.
3. Выбор солнечной панели и контроллера заряда.
Тут все просто. Кислотные AGM и GEL аккумуляторы могут заряжаться током до 10% от их номинальной емкости. Т.е. если суммарная емкость 300 А*ч, то максимальный ток заряда должен составлять не более 30 А. Классическая панель мощностью 150 ватт, при работе с 12В аккумулятором дает рабочий ток около 7,5 А. "Знатоки" физики сейчас разделят 150 на 12 и возмущенно заявят, что это более 12 ампер, но на самом деле именно 7-7,5. Это связано с вольт-амперной характеристикой солнечной батареи, долго объяснять, но если кому интересно, можете получить у нас консультацию - это абсолютно бесплатно.
Разделив 30 на 7,5 мы получим 4. Именно столько панелей нам понадобится для нашего замысла. Контроллер тоже можно взять на 30А, хотя загружать электронику на все 100% - не есть правильно. Мы советуем взять на ступень больше - 60 амперный. Следует добавить, что данная методика справедлива при использовании недорогих ШИМ (PWM) контроллеров. Если речь идет о дорогих, профессиональных mppt контроллерах, то нужно делить именно 150 на 12, поскольку mppt контроллер способен высосать из панели до 97% её возможной мощности.
4. Инвертор.
Инверторами называют различные преобразователи, но в нашем случае это преобразователь из 12 В постоянного тока в 220 В переменного тока. Как мы помним, сумма мощностей наших приборов составила 200 ватт, поэтому инвертор берем ватт на 400, или больше, с запасом, ведь неизвестно, может наши аппетиты вырастут, так зачем платить второй раз? При этом, если у нас в системе присутствуют устройства, содержащие электродвигатели без плавного пуска (особенно холодильники), то кратность запаса мощности должна быть минимум 5 для обеспечения пускового тока.
5. Провода.
Нет смысла повторять, что чем провод короче и толще, тем меньше в нем потери. Для соединения панелей с контроллером, а контроллера с аккумулятором, выбирайте медный провод, причем таким образом, чтобы на каждый квадратный милиметр его сечения приходилось не более 5А тока, а лучше 2-2,5. Расстояние от солнечных панелей до аккумулятора должно быть максимально коротким.
Ну вот, так сказать, в первом приближени мы все и посчитали. Конечно, реальные показатели будут зависеть от местных условий, но солнечная энергетика хороша своей модульностью - всегда можно что-то добавить, или перестроить, не меняя общей концепции.
Теперь, когда Вы все знаете, можете приступить к выбору компонентов.
Если у Вас остались вопросы - задавайте. Мы будем искренне рады Вам помочь
С уважением,
коллектив MobileSolar
Итак, Вы решили самостоятельно изготовить солнечную панель. С чего же начать? Во-первых, Вам нужно определиться, будет ли Ваша панель работать в паре с аккумулятором, или же она будет питать Ваше устройство напрямую. Рассмотрим варианты.
Здесь все просто. Мировые стандарты изготовления солнечных панелей предусматривают наличие 36 элементов в одной солнечной панели при работе с 12 В аккумулятором и 72 элементов при работе с 24 В аккумулятором. В последнем случае можно использовать 2 панели из 36 элементов, соединенных последовательно, а для работы с 48 вольтовой системой – или 2 панели из 72 элементов, или 4 панели из 36 элементов, также соединенных последовательно.
Как же выбрать элементы? Для этого нужно обратить внимание на суммарную емкость Ваших аккумуляторов Возьмем, к примеру, автомобильный аккумулятор, емкостью 60 ампер часов. Кислотные аккумуляторы (к ним относятся автомобильные АКБ и аккумуляторы типа AGM и GEL) могут заряжаться током, значение которого составляет не более 10-12% от номинальной емкости. Зарядка аккумулятока током большего значения нежелательна, т.к. из-за этого уменьшается т.н. глубина заряда и, соответственно, срок службы аккумулятора. Для нашего аккумулятора этот ток составляет 6-6,5 ампер.
Важно: если Вы используете аккумуляторы, соединенные параллельно, то их емкости при расчете суммируются, напрямер, если в Вашей системе 2 АКБ 60 А*ч по 12 В, соединенные параллельно, то суммарная емкость составляет 120 А*ч. Если же Вы используете 24 В систему и у Вас те же самые 2 АКБ по 60 А*ч соединены последовательно, то емкость остается та же – 60 А*ч).
Итак, мы получили зарядный ток 6,5 ампер. Теперь выбираем элементы. Тут нужно учесть, что максимальный рабочий ток для элемента (смотрим в описании характеристик элемента), указывается для мощности солнечного излучения в 1000 ватт на квадратный метр. На широте средней полосы России летом эта мощность составляет около 800 ватт/м2, плюс потери солнечного излучения в стекле, или ламинате (зависит от того, на какой основе Ваше изделие), поэтому наш ток 6,5 А умножаем на 1,25 и в таком виде уже сравниваем с максимальным рабочим током элемента. Для аккумулятора данной емкости подойдут элементы 156х156мм, или 6х6 дюймов. Также, подойдут любые другие элементы меньшей площади, но скорость заряда аккумулятора в этом случае также будет ниже, пропорционально уменьшению рабочего тока элемента.
Ни в коем случае не подключайте 12 В приборы напрямую к солнечной панели без подключенного аккумулятора. Это может привести к выходу устройства из строя из-за того, что напряжение холостого хода панели из 36 элементов составляет около 20 В!
Любое устройство, потребляющее электроэнергию, рассчитано на определенное напряжение, поэтому к выбору количества элементов в панели нужно подойти очень тщательно. Для примера рассмотрим выбор количества элементов для сборки зарядного устройства для мобильного телефона Apple i-Phone 4.
Известно,что подавляющее число ЗУ для мобильной электроники имеет на выходе напряжение около 5 В. Такое же выходное напряжение имеет стандартный порт USB, поэтому наша панель должна иметь такое же напряжение холостого хода. На ЗУ i-Phone написано: выходное напряжение 5 В, выходной ток 1А, следовательно нам нужно собрать панель с таким же напряжением, и током не менее 1А. Чем больший ток способна будет давать наша панель, тем при долее низкой освещенности она будет устойчиво работать.
Напряжение каждого элемента колеблется в пределах 0,5-0,6В. Принимаем напряжение 0,55 В (середину). Делим 5В на 0,55 В и получаем 9. Именно столько элементов, соединенных последовательно, дадут нам такое же напряжение, как «родное» ЗУ. Выбираем элементы, чтобы их максимальный рабочий ток был не менее 1 А. В данном случае коэффициент 1,25 можно не применять, т.к. 1А это максимальный ток ЗУ, а реально i-Phone при зарядке берет не более 0,7 А. Для нашей цели подойдут элементы 156х26 мм, или большей площади. На выходе панели припаиваем USB разъем (а лучше стабилизатор с USB разъемом) и получаем энергонезависимое зарядное устройство практически неограниченного срока действия.
К слову, количество соединительной шины рассчитывается следующим образом: Измеряем длину дорожки на лицевой стороне элемента, умножаем на количество дорожек на элементе, умножаем на количество элементов в панели и полученный результат умножаем на 2. Берем запас в 5-10% на всякий случай.
По такому же принципу рассчитывается панель для любых других устройств (радиоприемники, ноутбуки, насосы для фонтанов и бассейнов и т.д. и т.п.)
Вот, собственно, и все премудрости.
При размещении данной статьи на других ресурсах, ссылка на www.mobilesolar.ru обязательна.
Распространённые заблуждения
Во время работы с солнечными батареями у заказчиков возникает ряд заблуждений, с которыми мы сталкиваемся при общении с ними. Остановимся на некоторых из них.
1. Некоторые заказчики полагают, что солнечная батарея накапливает электрическую энергию. На самом деле она лишь может зарядить аккумулятор, если на её поверхность попадает световой поток. Накопление энергии происходит как раз в аккумуляторе, который и является после зарядки источником электрической энергии. Второй метод использования - выдача электроэнергии в домашнюю сеть при помощи специальных сетевых инверторов, но он действует только при наличии питания из внешней сети.
2. Солнечная батарея (модуль) не генерирует полную паспортную мощность после попадания на неё солнечных лучей. Как правило, эта мощность отличается от паспортной и, в силу приведенных ниже причин, заметно ниже неё. А причины таковы:
а) освещенность солнечной батареи, как правило, отличается в худшую сторону от той, которая применяется при тестировании. Исключение могут составлять дни, когда солнце уже поднимается высоко, а снежный покров, создающий дополнительную освещенность еще не растаял (в средней полосе - конец февраля - март);
б) неравномерность солнечного излучения в течение светлого времени суток из-за облачности;
в) повышение температуры солнечного модуля, вследствие нагрева от солнечного излучения;
г) изменение угла падения солнечных лучей на поверхность модуля в течение светлого времени суток, в разное время года, а также из-за деталей пейзажа, загораживающих солнце.
Для раскладных солнечных панелей нашего производства, указывается реальная мощность, которую панель выдает в средней полосе России с марта по сентябрь.
Можно по специальным формулам подсчитать количество электроэнергии, генерируемой солнечной батареей за определенный период. Например, солнечный модуль мощностью 100 Вт на широте Москвы может в летнее(!) время в течение месяца выработать порядка 8 кВт*ч.(с учетом пасмурных дней). Этого количества генерируемой энергии достаточно для работы небольшого телевизора мощностью 100 Вт около 3 часов в сутки или же для работы энергосберегающей лампы мощностью 20 Вт около 12 часов в сутки.
3. Невозможно надеяться на то, что можно с помощью солнечных батарей обеспечить работу крупных предприятий. Можно лишь сократить расходы на электроэнергию, но срок окупаемости составит от 4 до 8 лет
4. Часто применяемая в каркасных модулях текстурированная (рифленая) поверхность стекла ошибочно принимается за пластик.
5. Несколько модулей, установленных у заказчика, скажем, на балконе, не смогут в полной мере заменить поставляемое сетью электричество, т.к. генерируемая ими мощность не сможет обеспечить потребности даже немногочисленной семьи, однако, учитывая скорость роста цен на электроэнергию, а также срок службы солнечных панелей, срок окупаемости может составлять менее 5 лет.
6. Применять солнечные батареи для отопления помещений не имеет смысла, тем более, что в зимнее время интенсивность солнечного излучения невелика. Для автономного отопления (в случае отсутствия газа) лучше применять котлы на жидком или твердом топливе, конвекторы на пропане (газ в баллонах), печи и т.п.
7. В параметры, необходимые для расчета системы, не входит лишь площадь дома. Более того, при расчете она никакой роли не играет. Необходимо предоставить значения потребляемых мощностей, находящихся в помещениях дома электроприборов, их количество и то время, которое заказчик собирается их использовать в среднем в течение суток, кроме того имеют значение как географическое местоположение, так и период эксплуатации (только летом, зимой или круглый год).
8. В России солнечные панели неэффективны, в силу холодного климата - распространенный миф. В действительности все определяется стоимостью киловатт-часа в Вашем регионе, наличием или отсутствием собственно, централизованного электроснабжения и стоимостью солнечных панелей и аккумуляторных батарей. А что касается холода, то чем холоднее, тем выше КПД солнечных панелей, лишь бы солнечный свет был.
